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La fin d’un tour

La fin d’un tour

En ce beau jour d’automne  brumeux nous entamons notre retour vers Dublin. Nous nous arrêtons à Cashel qui symbolisa le pouvoir religieux et royal pendant plus de 1000 ans et fut la capitale des Celtes du Munster. St Patrick lui aussi passa par là, mais de toute façon il était partout ! Sur un rocher qui domine la ville, se dresse une ancienne cathédrale du 13ème siècle flanquée de la chapelle romane de Cormac et d’une tour ronde haute de 28 mètres.

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En contrebas on aperçoit l’abbaye de Hore dans les bras de l’homme gris. Il n’en reste pas grand chose.

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Nous rencontrons notre premier et unique dolmen. Il parait qu’il y a pourtant plus de 18 000 pierres levées en Irlande, dont 1 000 dolmens. Enfin mieux vaut tard que jamais !

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Nous déjeunons à Carlow et le soleil est de retour. Ensuite nous continuons vers le nord pour visiter le monastère de Glendalough (prononcer glendaloc) mot qui signifie la vallée des 2 lacs. Ce monastère a été fondé par St Kevin au 6ème siècle. St Kevin est le symbole de la patience. On raconte que des oiseaux auraient fait leur nid dans sa main et qu’il aurait attendu que les oisillons prennent leur envol pour récupérer l’usage de sa main. Ca c’est de la patience ! Ce monastère fut un grand centre religieux pendant 600 ans même si les vikings le malmenèrent. Le site est vraiment remarquable et la tour ronde de 30 m parfaitement conservée affiche fièrement son élégance.

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Il nous reste une dernière étape. Nous nous arrêtons à Powerscourt réputé pour ses jardins et pour ses boutiques d’artisanat local. Encore quelques achats et une dernière photo bien verte du golf parfaitement entretenu. Ah comme elles sont belles les pelouses anglaises, oups ! irlandaises.

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Après 2 000 kms, nous nous apprêtons à repartir vers d’autres lieux. Nous garderons de l’Irlande un très bon souvenir : des paysages variés et parfois surprenants, des autochtones très sympathiques, de la bière excellente (enfin surtout pour ceux qui aiment la bière). Le paysage politique ne nous a pas semblé encore complètement apaisé et on sent bien toujours cet écart entre le nord et le sud. Il ne reste qu’à espérer que les irlandais finiront par trouver un moyen de réunifier leur île. Mais ça c’est une autre histoire !

Du Whiskey et de la musique

Du Whiskey et de la musique

Nous nous approchons doucement de la fin de notre voyage. Nous entamons le retour vers l’est. En passant à Macroom nous retrouvons les belles petites boutiques colorées qui nous ont accompagné à chaque étape. La mairie est bien imposante et la station essence bien sommaire

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Nous contournons Cork avant d’y revenir dans l’après-midi pour nous rendre à Midleton. Ici nous visitons la distillerie Jameson. Des moulins à grain jusqu’aux alambics (ils possèdent le plus grand du monde qui contient 140 000 l) la visite est complète et intéressante. Elle se termine bien évidemment par une dégustation du whiskey Jameson Original 6 ans d’âge pour les uns et d’un cocktail au whiskey, schweppes au gingembre et citron vert pour les autres.

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Le voyage vers le restaurant en car se fait en chantant à tue-tête. Moralité : le whiskey irlandais met en joie !

Coincés dans les embouteillages, on a le temps de profiter de la vue. C’est la sortie du collège :

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Après un repas roboratif (lasagnes et frites et gâteau à la crème), nous avons l’après-midi pour découvrir Cork (cela signifie le marécage), 2ème ville de la République avec 200 000 habitants et une université réputée. Cette ville, dont le centre est coincé entre deux bras de la rivière Lee, a toujours été une rebelle, ses habitants ayant de tout temps lutté pour l’indépendance de l’Irlande contre les Anglais. Nous parcourons l’English Market, très beau marché datant de 1610, puis nous entrons dans l’église catholique St Pierre et Paul.

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Nous croisons des groupes de jeunes filles fort peu habillées, il ne fait pourtant pas très chaud. Avec les garçons qui les accompagnent (et qui sont pour certains déjà bien alcoolisés) elles vont fêter la fin de leurs examens !

Après avoir arpenté les rues commerçantes nous allons diner dans un restaurant typique, l’Oliver Plumkett. Repas copieux, musiques  et danses traditionnelles, bref tout ce qu’il faut pour une soirée réussie dans une très bonne ambiance !

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Ah ! la belle journée

Ah ! la belle journée

Aujourd’hui nous passons toute la journée dans le compté de  Kerry et plus particulièrement dans la péninsule d’Iveragh. Nous suivons scrupuleusement  (et dans le bon sens) la route circulaire appelée Ring of Kerry qui fait le tour de la péninsule et du massif montagneux des Macgillycuddy’s reeks (qui abrite le point culminant d’Irlande à 1038 m). Un petit arrêt photo à Lady’s view où « l’homme gris » (le brouillard) flotte encore.

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Un petit mot de l’homme gris. Il fait partie des nombreux esprits qui occupent le sol irlandais entre lutins, fantômes et fées. On connait les léprechauns avec leurs cheveux roux, mais il y a aussi la banshie, celle qui annonce la mort, ou encore le grogauch, un esprit serviable. Bref tout un monde invisible mais bien présent dans les légendes locales.

Ce matin, donc, la pluie a disparu comme par enchantement, surement grâce à un lutin bienveillant, ce qui nous permet de faire une grande promenade dans les jardins de Muckross House. Ce joli manoir de la fin du 19ème siècle est entouré d’un parc paysager splendide. C’est vert !

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Après cette petite marche, il nous faut un remontant. C’est chose faite à l’arrêt suivant où nous dégustons un irish coffee savamment dosé : du sucre brun, du whisky, du café (pas trop fort pour sentir le whisky) et de la crème. Délicieux !

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Nous continuons notre progression sur l’anneau de Kerry. La vue sur la péninsule de Dingle au loin est un peu brumeuse mais la côte que nous longeons est très belle.

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Tour près de Kells nous nous arrêtons pour assister à une démonstration de chiens de berger chez Brandon. Il forme des chiens qui partent ensuite dans le monde entier. C’est toute une technique et c’est vraiment impressionnant. Il possède également une collection de moutons de tous pays. Trop mignons !

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La côte s’offre maintenant encore plus clairement à nos yeux. Ya pas à dire, le soleil améliore grandement la visibilité ! Nous passons devant le monument de St Brandon (rien à voir avec le dresseur de chiens), parti à l’aventure sur son carragh, petit bateau traditionnel.

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Nous déjeunons à Cahersiveen d’un copieux fish and chips puis nous faisons une pause à Waterville, au bout du monde, dans la baie de Ballinskelligs. Petit village fort apprécié de Charlie Chaplin qui venait y passer le mois d’avril chaque année.

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Après Waterville la route longe un moment la baie

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puis s’élève vers Coomakesta Pass. On s’arrête et là c’est wahooh !! Quel paysage ! Quelle vue ! On domine les îles Slellig et la côte déchiquetée en petits îlets. Magnifique.

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Nous terminons notre tour en logeant la Kenmare River, et nous revenons à notre point de départ. Un petit tour en ville pour faire quelques achats et pour admirer l’église et nous rentrons à l’hôtel

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Terres de pierres

Terres de pierres

Ce matin nous avons encore dans la tête les airs du folklore irlandais admirablement joués et dansés hier soir. Nous reprenons la route sous la pluie. Il ne faut pas changer les habitudes ! On s’arrête à Kinvarra, un petit port niché au fond de la baie de Galway où on peut voir des petits bateaux traditionnels et les fûts de bière vides après le week-end qui attendent le ramassage.

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En chemin, nous sommes toujours dans les verts pâturages, ici séparés de murs de pierres sèches qui remontent à l’époque où Oliver Cromwell devait redistribuer des terres aux soldats en paiement de leurs soldes et aux anglais « implantés »

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Nous nous dirigeons ensuite vers le Burren dans le comté de Clare, immense plateau calcaire écrasé par l’érosion. Nous ne montons pas jusqu’au plateau car la visibilité y est nulle. Nous prenons la route côtière qui nous permet d’apprécier pleinement ce paysage lunaire même sous la pluie. On s’arrête pour une pause photo expresse pour admirer ces superbes terrasses de pierres.

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Le temps passe et nous sommes attendus à la Burren Smoke House à Lisdoonvarna. Non, ce n’est pas une maison où l’on fume. C’est un lieu de fabrication du saumon fumé. Petite présentation du saumon fumé à froid à la mode irlandaise et à chaud à la mode suédoise, petite dégustation, petit achat. Tout cela est bien rôdé. La petite commune de Lisdoonvarna a une autre spécialité : la foire aux célibataires. Qu’on se le dise : tous les mois de septembre on peut venir faire son choix. C’est un peu leur « amour est dans le pré » local. Et si on ne trouve pas chaussure à son pied, on peut boire, chanter et danser pour se consoler !

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Nous déjeunons à Lahinch, station balnéaire, car n’oublions pas que nous sommes sur une île et que l’océan n’est jamais bien loin. Ici, il est un peu agité, d’ailleurs il y a des surfeurs dans l’eau. Et un peu de soleil !

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Ensuite nous continuons vers les Cliffs de Moher. Nous nous baladons une partie de l’après-midi sur ces falaises noires de plus de 200 m de haut sur 8 km de long. Ca donne un peu le vertige.

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Allez encore un peu de route à faire. Nous allons prendre le bac à Killimer pour traverser l’estuaire de la Shannon, qui est le plus long fleuve d’Irlande et qui a servi, à une époque, de limite entre les protestants à l’est avec les terres fertiles et les catholiques à l’ouest dans les terres désertiques. C’est toujours la même histoire quel que soit le pays ou l’époque

Le bac n’attendait que nous pour partir. 15 minutes après on arrive à Tarbhert et on file vers le sud en direction de Kenmare où nous passerons 2 nuits.

Terres brûlées au vent…

Terres brûlées au vent…

C’est le décor du Connemara ! Michel Sardou, grand visionnaire, l’avait bien dit : il y a du vent, limite tempête aujourd’hui. Un vent à décorner les boeufs et à faire avancer les touristes plus vite qu’ils ne le souhaitent mais ce matin pas de pluie et même quelques rayons de soleil passagers. Parfait !

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Nous partons vers l’ouest à travers les Twelve Bens (les 12 monts) et de nouveau dans les tourbières. Nous longeons un superbe fjord, le Kyllary harbour.

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La tourbe récoltée est déjà entassée et protégée pour passer l’hiver.

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Notre première visite est pour l’Abbaye de Kylemore idéalement située au bord d’un lac bordé de rhododendrons et protégée par une belle colline. Aujourd’hui occupé par des Bénédictines, ce château a été construit par un anglais, Mitchell Henry, pour son épouse. Il a ensuite été transformé en abbaye et en école privée pour jeunes demoiselles fortunées et ce jusqu’en 2010. Depuis il n’y a plus qu’une douzaine de soeurs sur le site.

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Un peu plus loin Mitchell Henry fit construire une chapelle de style gothique en hommage à sa femme décédée. A l’intérieur les colonnes en marbre sont réalisés avec des marbres locaux de 3 couleurs différentes.

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Ensuite nous prenons une petite navette qui nous emmène au Victorian Walled Garden qui reproduit des jardins clos. Dans la maison du gardien, les briques de tourbe sont prêtes à côté de la cheminée.

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Le vent est toujours aussi violent et vers midi la pluie se met à tomber bien fort. Pas grave, on va déjeuner. En sortant du repas, pas d’amélioration. Le temps est bouché !

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Pas facile de prendre des photos des lacs du Connemara ! Vers 15h le temps se lève et on arrive à Galway pour faire une balade dans ses rues animées. Nous sommes Dimanche mais tous les magasins sont ouverts et les terrasses bien remplies malgré le vent qui ramène les 17°C réels à 12°C ressentis. Avec un bon bonnet et des moufles ça passe !

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Des orchestres ajoutent leurs airs à l’ambiance naturelles des pubs, eux aussi bondés. Ici la bière coule à flot !

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Nous longeons la rivière Corrib puis nous terminons notre balade par la visite de la Cathédrale aux styles divers et variés.

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Ce soir spectacle de danses irlandaises !

 

Chez John Adair

Chez John Adair

En partant ce matin le soleil est avec nous. Il fait bien frais mais c’est mieux que la pluie. Nous partons vers le nord ouest en direction de Glenveagh. Le paysage se transforme assez brutalement et passe des prairies vertes habituelles à une lande parsemée de bruyères en fleur. Nous sommes dans le comté du Donegal et plus particulièrement dans les Derryveagh mountains. Nous traversons les premières tourbières.

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Et nous entrons dans le Parc National de Glenveagh. L’histoire de ce site commence mal. En effet le dénommé John Adair fait l’acquisition des terres en 1857 et sa première action est de jeter à la rue ou plutôt à la lande les 244 familles qui y vivaient, les réduisant à l’exil ou à la misère. Un homme bien sympathique. Il se mit en tête de construire un relais de chasse au bord du Lough (lac) Beagh. En fait il fit construire un petit château en granit local.

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Vendu, puis revendu, puis revendu, le domaine finit par atterrir dans les mains de l’état irlandais qui en a fait un parc national : 16 000 hectares de montagnes, de tourbières, de lacs et de forêts avec en son centre le château et ses magnifiques jardins. La balade est vraiment agréable et paisible avec en plus le temps idéal.

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Avant de repartir on visite le château fort bien conservé et aménagé. Evidemment on ne peut pas prendre de photos, comme d’habitude.

Nous reprenons la navette pour revenir au visiteur center et une petite pancarte attire notre œil dans la file d’attente: c’est en gaëlique et en anglais et en gros ça dit « faut pas pousser ». Very funny !

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Après déjeuner,  nous redescendons vers le sud. Nous faisons un arrêt à Dumcliff pour nous « recueillir » devant la tombe de W.B.Yeats, poète irlandais ayant obtenu le prix nobel de littérature en 1923. L’église presbytérienne est simple et sommaire. Derrière surgit une montagne-plateau portant le nom de Ben Bulben.

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Et nous arrivons à notre destination du jour : Castlebar dans le comté de Mayo où nous passons la nuit.

Pleut-il en Irlande ?

Pleut-il en Irlande ?

La réponse est OUI ! Et d’ailleurs le paysage verdoyant en est le témoin :

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Nous partons ce matin sous un ciel bien couvert. Il fait moyennement chaud ou moyennement frais selon notre état d’esprit du jour. Une petite pluie fine mais persistante s’installe. Qu’à cela ne tienne, vaillants voyageurs nous partons en balade à la Chaussée des Géants. Au départ on nous explique qu’il s’agit d’une formation géologique issue d’une éruption volcanique il y a 60 millions d’années qui craqua en refroidissant formant de jolis polygones : environ 40 000 colonnes de basalte sculptées par l’érosion. Bon ça c’est pour les scientifiques.

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Mais en fait, l’histoire est toute autre : imaginez vous que c’est le géant Finn Mac Cool qui est à l’origine de cette chaussée. Il l’a construite pour pouvoir se battre avec un géant écossais. Quand celui-ci arriva, Finn se déguisa en bébé. Le géant écossais imaginant alors la taille du père du bébé, prit peur et repartit dans son pays en détruisant le chemin. Il en reste ce que l’on voit aujourd’hui.

La côte est vraiment très belle bien que le soleil ne nous accompagne pas ce matin

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Au moment où l’on repart un rayon de soleil pointe le bout de son nez, mais il est de courte durée. Il est midi et nous allons déjeuner : viande et pomme de terre sous toutes ses formes en même temps.

Nous continuons notre boucle en poursuivant vers l’ouest et vers Derry, appelé Londonderry par les anglais. Et là il pleut vraiment avec de bonnes petites rafales de vent bien consistantes. Et on sort faire une balade à pied sur les remparts de Derry. Après avoir récupéré la moitié du groupe oubliée par notre guide, nous commençons la visite. D’abord les remparts qui datent de 1600 et qui ont permis aux protestants enfermés de résister pendant 105 jours face à Jacques II le catholique qui les assiégeaient en 1688.

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Mais ce qui marque le plus à Derry ce sont les traces des émeutes du début des années 1970 qui conduisirent au Bloody Sunday (le dimanche sanglant) où l’armée anglaise tira sans raison sur une manifestation de catholiques qui réclamaient l’abolition des lois d’exception permettant les internements sans jugement. Cela fit grand bruit et aujourd’hui encore les murs peints évoquent les troubles et le mouvement nationaliste irlandais. On sent bien que tout n’est pas encore réglé entre les différentes communautés !

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Notre promenade nous amène à la cathédrale anglicane St Columba puis sur les remparts qui dominent le quartier catholique, quartier pauvre construit sur les tourbières (bogside)

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Au passage on croise les collégiens qui sortent de l’école avec leurs beaux uniformes et on redescend vers la rivière Foyle

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Nous quittons ensuite l’Ulster pour retrouver la République et poursuivre notre voyage jusqu’à Letterkenny où nous couchons ce soir.

De la mare noire au banc de sable

De la mare noire au banc de sable

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Nous voilà arrivés en Irlande et plus précisément à Dublin. Après un première nuit passée dans un hôtel plein de touristes, nous partons ce matin vers le nord de Dubh Linn (la mare noire) à Beal Deirst – Belfast (le banc de sable). Ce voyage de la République d’Irlande vers l’Ulster britannique commence par un petit tour de Dublin.

De Phoenix Park qui occupe 700 hectares dans le centre à la rivière Liffey qui coupe Dublin et sépare la ville en un quartier nord et un quartier sud ayant chacun ses us et coutumes, notre tour se fait sous les nuages et sous quelques gouttes de pluie

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Le temps s’éclaircit petit à petit. Nous passons devant le parlement

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et nous prenons un moment pour admirer de superbes maisons georgiennes de la fin du 18ème siècle. Très élégantes !

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A noter aussi l’impressionnante brasserie Guinness, fort célèbre. L’anecdote du jour c’est que M Guinness a loué les terrains sur lesquels sont construits les nombreux bâtiments de la brasserie au bord de la Liffey pour 9 000 ans au prix de 45 livres par an. Le bail court toujours !!!

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Ce tour sommaire nous encourage vraiment à revenir quelques jours pour approfondir notre visite. A programmer dans ma longue LAV (liste à voyage).

Nous quittons Dublin par le Nord pour nous engager dans la vallée de la Boyne célèbre pour la bataille qui donna le pouvoir des protestants sur les catholiques définitivement  en 1690. Nous nous arrêtons à Monasterboice, sur le site d’un ancien monastère du 5ème siècle pour admirer les hautes croix d’Irlande. Ce sont des croix à anneaux spécifiques de la chrétienté celtique de haute taille. Elles sont sculptées de scènes de l’ancien testament encore lisibles. On apprend au passage que la Toussaint est une fête celte qui célèbre le passage de la lumière à l’ombre (son pendant étant fêté le 1er février pour le passage de l’ombre à la lumière) et vouée au dieu Lug, le dieu de la lumière. Cette fête est nommée anaïm (pas sûre de l’orthographe) et devenue halloween.

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En début d’après-midi nous passons la frontière (pas vu) et nous entrons en Ulster. Ah si maintenant sur les pancartes il n’y a plus de gaëlique et les distances sont indiquées en miles. On est bien chez les anglais !

Notre balade dans Belfast nous emmène du City Hall (l’hôtel de ville) à la Queen’s university. Les bâtiments sont vraiment superbes.

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Puis la Tour de l’horloge avec son petit air penché car le sous-sol s’affaisse, et les murs peints de l’ouest de Belfast qui rappelle les sombres heures des émeutes entre catholiques et protestants entre 1968 et 1998. Plus loin un mur de 13 m de haut sur 800 m de long témoigne encore de cette époque où l’on avait séparé les communautés Là c’est du déjà vu ! La nouvelle municipalité prétend que ce mur de la honte sera détruit d’ici une dizaine d’années. On peut y croire.

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Et nous terminons la journée par la visite du musée du Titanic. Oui je sais cela ne semble pas très réjouissant mais on y apprend pas mal de chose sur sa construction dans le port de Belfast, alors un port très dynamique, et sur sa sombre destinée. Au final très intéressant.

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L’île verte

L’île verte

A peine revenus de notre voyage en Grèce, nous reprenons la route, enfin plutôt l’air vers l’Eire (oui, je sais, elle est facile !). Un tour rapide des 2 Irlande pour voir avant peut-être d’y retourner pour une période plus longue si affinités. Ce premier contact devrait néanmoins nous donner un bon aperçu de ce pays.

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A très très bientôt pour le journal quotidien !